自长寿广场入园，柏油路是新修的，旁边又铺了石阶景观小路。乘车可盘山而上，步行可拾级徐行，各随其便。我选了石阶小路。两旁古木参天，翠竹夹道，阳光从叶隙间漏下来，碎金一般洒在石阶上。空气里飘浮着草木的香气，负氧离子最高可达每立方厘米十五万个，一呼一吸间，胸腔里仿佛灌满了山泉，将这满山的绿意，一点点地渗进肺里。
行至半山，遇一湖，名织女湖。水色碧绿，静卧在山坳里，凉风轻拂，湖面泛起丝丝波澜，现出点点银光。一座高大宽敞的仿古长廊建于水上，向左右延伸，连接湖的两端。我坐在廊间长椅上歇脚，看水面倒映着天光云影，恍惚间竟分不清哪是天、哪是水。风似乎格外钟爱此处的草木，时不时拨弄得树叶沙沙作响，像是低声说着什么陈年旧事——这山里，确实藏着许多故事。
继续上行，至山顶，路分两岔。一往三台寺，一往文峰塔。我先寻塔而去。文峰塔初建可追溯至明代成化年间，今塔主体为清代重修。塔身七层八角，由花岗岩条石砌成，外方内圆，顶部置葫芦宝顶，粗粝中自有风骨。手抚过，石面微凉，细密的凿痕密布石块表层，千锤万凿，都是数百年前匠人留下的印迹。门额上镌刻“秀峙南離”四字，落款“道光丁酉孟夏吉旦合邑公立”，虽经风雨剥蚀，依然清晰可辨。塔旁原有一所濂溪书院，为纪念周敦颐讲学而建，当年书声琅琅，曾名噪一方。如今书院早已迁走，旧址上青苔蔓生，唯余此塔孤寂地立着，像一支搁了数百年的笔，守着山下万家灯火。文峰塔是桂东的文脉所系，是百姓心中的文化信仰。据我曾祖辈那代人讲述，旧时每逢子弟赶考，总有人来塔前系一缕红绸祈求功名。斗转星移，科举早已废除，绸带尽数化土，塔身却始终朝着南方——那是书院旧址的方向。站在这塔下，突然觉得山愈高、云愈远，几百载光阴，不过是白驹过隙。
折返另一侧，三台寺隐于林间，青瓦黄墙，古朴清幽。从寺后绕过去，便到了烈士陵园。无名墓碑、有名墓碑、英烈墙，肃穆地排列在山坡上，松柏静静守着，风过时也不多言。县志记载，三台山一带曾是红军游击战场，毛泽东、朱德都曾在这片山间留下足迹，红四军前委扩大会议旧址（俗称唐家大屋）的毛泽东同志旧居至今可参观。三台山的山顶背面，还有一座与众不同的墓碑——那是美国飞虎队飞行员罗伯特的纪念墓。一个异乡人，从大洋彼岸飞来，支援我国的抗日战争，最后把年轻的生命永远留在了这座山里。墓前常年放着一两束菊花，黄白相叠，山风过处，花瓣轻轻颤动——仿佛那年坠地的轰鸣之后，这片山林替他记住了他来不及说出的那句告别。
夏日的风从南岭吹来，带着二十三摄氏度的清凉，拂去一身暑气。站在山顶眺望，整座县城像一枚小小的印章，印在群山的巨幅图纸之间。我突然觉得，三台山之所以称三台，不止因三峰并峙、次第排布，更因大台、中台、小台各承其势、各尽其位，相融相济，方成一山气象。人也是这样吧，古人、今人、远来的人，各自的故事落在同一片林子里，风一吹，便都成了山的一部分。
下山时暮色初合。回望文峰塔的剪影，在晚霞里愈发沉静。数百年来，它一直矗立着，看玉带似的沤江流了又流，看城里的万家灯火亮了又亮。而我踏着暮色一步步走下去，山道上的脚印叠了又散，衣襟里的风却越聚越浓——那里面有草木的香气，有古塔的微凉，还有动人的故事，正轻轻地落在我的心上，像一朵朵晚霞落在青翠的群山之间。
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